Preguntas frecuentes

Debemos ubicar nuestro acuario en un lugar estable asegurándonos que el mueble o el lugar donde lo vamos a colocar soporta el peso sin problemas.

Hay que pensar que un acuario de unos 30 litros lleno de agua, con arena y alguna roca, puede llegar a pesar hasta 45 kg. Por esta razón nos cercioraremos de que el lugar donde queremos colocarlo aguante sobradamente su peso.

Si utilizamos muebles comerciales (por ejemplo de Ikea) que no están diseñados para soportar grandes pesos, deberemos extremar las precauciones ya que pueden deformarse o hundirse pudiendo estropear otro mobiliario o suelos, como el parquet.

El acuario deberá estar alejado de la luz directa del sol, ya que de lo contrario favoreceremos la presencia de algas indeseables y el agua podrá sobrecalentarse siendo perjudicial para nuestros peces y/o plantas.

Tampoco es recomendable situar el acuario cerca de fuentes de calor como radiadores, televisores, aparatos eléctricos que emitan calor así como cerca de los aparatos de aire acondicionado ya que al contener muy poca cantidad de agua, ésta se calienta o se enfría rápidamente.

Evitaremos también ubicar el acuario en zonas de mucho paso o lugares estrechos ya que podríamos golpearlo y éste se podría romper.

Por regla general, a no ser que tengamos necesidades especiales, como podrían ser algunos tipos de corales o plantas naturales muy exigentes en requerimientos de luz, tendremos la iluminación del acuario encendida durante 8 horas.

Lo habitual es que la encendamos hacia las 15:00 de la tarde y la apaguemos hacia las 23:00. De este modo podemos disfrutar de nuestro acuario por la noche mientras estamos en el salón, mientras cenamos, hasta que nos vamos a dormir.

Si excedemos este tiempo de luz, es muy probable que empiecen a aparecer algas en el acuario.

Si nos ausentamos de casa por varios días o nos vamos de vacaciones, será de gran ayuda un temporizador, que hará que se encienda y se apague la iluminación del acuario de forma automática sin tener que estar pendientes de ello.

Como regla general tomaremos como referencia un centímetro de pez adulto por cada litro de agua. Es importante saber que los peces cuando los compramos son alevines y van a crecer en nuestro acuario; así como que hay peces que requieren una cantidad mínima de litros por cada animal, como pueden ser discos o escalares.

También hay especies que requieren que el tanque tenga un tamaño mínimo, esto es porque los peces necesitan un espacio para nadar o porque requieren un grupo mínimo de la misma especie. Para reflejar esto pondremos como referencia el pez ángel o escalar, que necesita tanques de 180 litros como mínimo y con más de 40 cm de profundidad. Esto no es porque el pez de adulto mida 180 cm, sino porque se debe mantener en grupos mínimos de cuatro ejemplares y cada uno de ellos necesita entre 30 y 40 litros.

En la tienda te entregamos los peces en una bolsa de plástico transparente cerrada y dentro de una bolsa blanca para que el pez no se estrese demasiado.

Es recomendable no tener los peces más de 2 horas en la bolsa para que no haya falta de oxígeno, el agua se sobrecaliente o se enfríe debido a la temperatura exterior o ésta se ensucie demasiado debido a los excrementos del propio pez.

Para introducir los peces en el acuario seguiremos siempre este procedimiento (ver imágenes más abajo):

1. Una vez en casa apagaremos la luz del acuario y dejaremos flotar la bolsa cerrada durante 15 o 20 minutos aproximadamente dentro del acuario.
2. Pasado este tiempo abriremos la bolsa y la sujetaremos mediante una pinza de tender la ropa a un lateral del acuario mientras introducimos una pequeña cantidad de agua (1/4 de vaso) de nuestro acuario dentro de la bolsa para que el pez se habitúe a la química de nuestra agua. Repetiremos este paso cada cinco minutos hasta que la cantidad de agua en la bolsa sea el doble de la que traía inicialmente.
3. Cuando hayamos terminado el proceso de aclimatación el pez estará listo para entrar en el acuario. Es conveniente utilizar una red o salabre cogiendo el pez de la bolsa y soltándolo en el acuario. El agua de la bolsa la desecharemos ya que puede contener restos de medicamentos, algún parásito, etc.

Dejaremos la luz del acuario apagada el resto del día y no le daremos de comer hasta el día siguiente. De esta manera el pez estará tranquilo y minimizaremos todo tipo de estrés.

Por regla general, a no ser que tengamos necesidades especiales (crías de peces, peces marinos que requieren comida viva varias veces al día…) daremos de comer a los peces 1 vez al día y la cantidad justa para que se lo coman en cuestión de 1 minuto.

El principal problema que tenemos todos lo que empezamos con un acuario es la sobrealimentación de los peces, pensando que si les damos mucha comida estarán mejor y más sanos.

Esto es un error, ya que es más perjudicial para los peces darles demasiada comida que darles poca.

Esto es debido a que si echamos demasiada comida en el acuario y los peces no se la comen toda, los restos quedarán flotando o se irán al fondo disminuyendo la calidad del agua, además de poder llegar a obstruir el filtro.

Veamos un ejemplo de lo que ocurre en el acuario con los restos de comida, plantas y excrementos.

 

Todo ello hará que la calidad del agua disminuya, que aumenten los nitritos, los nitratos y el amoniaco con consecuencias nefastas para nuestro peces.

Debemos pensar que en la naturaleza los animales comen cuando pueden y las circunstancias les son favorables. Genéticamente, los peces están preparados para aguantar temporadas de hambruna.

También es recomendable dejar 1 día a la semana sin darles de comer, por ejemplo el domingo.

Es recomendable ofrecer una alimentación lo más variada posible a nuestros peces: alimento seco, alimento congelado, alimento liofilizado así como verduras si fuera el caso (por ejemplo a los peces chupadores de algas se les puede poner 1 vez a la semana una rodaja de pepino fresco y a los peces de agua fría puré de guisante hervido y sin piel).

Algunos peces por su fisiología requieren una alimentación específica, como son las tabletas de fondo. Este sería el caso, por ejemplo, de las corydoras, botias, plecos, ancistrus, etc.

Pondremos especial atención cuando nos vamos de vacaciones y dejamos a un amigo o familiar al cargo de nuestro acuario. No sería la primera vez en que cuando volvemos de vacaciones nos llevamos un gran disgusto ya que la persona que se ha quedado al cargo, ha dado cantidades exageradas de comida. Deberemos informar a quien se queda a cuidar nuestro acuario como debe alimentar a los peces y unas nociones básicas de qué hacer en caso de problemas con el filtro, iluminación, calentador… No está de más, dejar el número de teléfono de la tienda de acuariofilia de confianza para poder resolver cualquier duda repentina.

Diariamente se irá evaporando una mínima cantidad de agua de nuestro acuario por lo que deberemos ir rellenándolo.

Es aconsejable rellenar el agua evaporada a menudo y no dejar que se evapore mucha agua ya que si no, los parámetros y dureza del agua se verán alterados y los peces sufrirán más estrés al tener que ir adaptándose a los cambios del agua.

El agua que utilizaremos para rellenar el agua evaporada del acuario será agua destilada o agua de ósmosis. Nunca utilizaremos agua del grifo o agua marina (en los casos de acuarios de agua salada) porque estaríamos aumentando la dureza y salinidad del agua ya que al evaporarse agua, ésta es pura, sin minerales. Los minerales son los que se irán quedando y depositando en el propio acuario.

Cuando realicemos el cambio de agua mensual de nuestro acuario, entonces sí podremos usar el agua con la misma concentración y dureza del acuario ya que retiramos una cantidad de agua y debemos reponerla por la misma cantidad y con la misma concentración de minerales.

Limpiaremos el filtro de nuestro acuario 1 vez al mes aproximadamente. Si detectamos antes que el filtro está muy sucio u obstruido, lo limpiaremos antes.

Para ello, desconectaremos el filtro de la corriente, lo abriremos, retiraremos el material filtrante (esponja, carbón activo, perlón, etc..) y lo lavaremos con el mismo agua del acuario que podremos tener en un cubo o recipiente.

Esto es importante ya que si utilizamos agua del grifo estaremos destruyendo la carga biológica que se ha ido creando en el filtro y de la que los peces del acuario dependen.

Si la carcasa exterior del filtro está muy sucia y tiene restos incrustados, sí que podremos lavarla debajo del grifo.

Nunca utilizaremos productos químicos para las tareas de limpieza del acuario (filtro, urna, decoraciones, arena…) ya que pueden quedar restos y estos serían letales para nuestros peces y los demás habitantes del acuario.

Una vez limpio el filtro, lo volvemos a montar, lo colocamos en el acuario y volvemos a conectarlo a la corriente verificando que funciona correctamente y no se escucha ningún ruido extraño. En tal caso, deberemos volver a desconectarlo y comprobar que hemos montado correctamente las piezas de su interior.

Cambiaremos 1/3 parte del total del agua del acuario 1 vez al mes pero no a la vez que limpiamos el filtro. Por ejemplo, podemos cambiar el agua a principio de cada mes y limpiar el filtro los días 15 de cada mes.

De este modo no variaremos la flora bacteriana del agua de forma tan drástica y los peces sufrirán menos estrés.

Podremos utilizar una mezcla de agua de ósmosis o agua destilada junto a agua del grifo previamente declorada. Para ello utilizaremos un líquido para eliminar el cloro del agua del grifo dejándolo actuar en un recipiente a parte durante al menos 1 hora. Posteriormente ya podremos añadirla al acuario sin problema.

Si tenemos un acuario de agua salada, deberemos utilizar el agua marina en las siguientes 24 horas de haberla hecho con la sal. No podremos guardarla más tiempo ya que esta se degrada y puede ser perjudicial para los peces.

Siempre que utilicemos agua del grifo para los cambios de agua de nuestro acuario, deberemos eliminar el cloro que esta contenga ya que es perjudicial para la supervivencia de los peces.

Para eliminar el cloro será suficiente con añadir una cantidad de líquido anticloro especial para acuarios.

Cada producto y marca requiere una dosis específica por lo que siempre consultaremos las instrucciones del propio producto para saber cuanta cantidad administrar.

La mayoría de estos productos hacen efecto en cuestión de 1 hora. Por este motivo, reservaremos el agua de grifo que queremos utilizar en un recipiente a parte, le añadiremos la cantidad de líquido anticloro y esperaremos el tiempo indicado para que el cloro del agua se disipe.

Pasado este tiempo ya podremos introducir el agua en nuestro acuario. Deberemos tener en cuenta la temperatura del agua para que no haya un cambio brusco de temperatura al añadirla a nuestro acuario.

Si es invierno y el agua del grifo está muy fría, tal vez será conveniente introducir un calentador en el cubo durante el tiempo que el líquido anticloro esté actuando para subir la temperatura.

Sea como sea, también será recomendable añadir el agua al acuario de forma pausada y no de golpe.

Rotundamente sí. Cada día cuando demos de comer a los peces, es recomendable comprobar que todos acuden a comer, se mueven de forma vivaz, nadan bien, tienen el cuerpo en perfecto estado y las aletas enteras.

En caso de detectar manchas en las escamas, aletas plegadas, desgarradas o rotas o si vemos que el pez boquea mucho como si le costara respirar, serán síntomas de que algo está pasando. En la mayoría de los casos, se tratará de infecciones bacterianas, punto blanco u hongos. El principal motivo de estas enfermedades es por la baja calidad del agua.

En todos los casos será recomendable realizar una analítica del agua del acuario o llevar una muestra a nuestra tienda especializada para detectar cualquier cambio en la calidad del agua.

Si puedes, haz unas fotos o un vídeo del pez que creas que está enfermo y acude a tu tienda de acuariofilia de confianza para que puedan identificar la clase de enfermedad que es y puedan aconsejarte el procedimiento o tratamiento a seguir.

Siempre es mejor coger cualquier enfermedad en sus inicios que si un pez lleva ya muchos días enfermo. Es por ello que siempre se recomienda observar a nuestro peces diariamente para detectar cualquier síntoma extraño.

El análisis del agua del acuario es un tema que muchas personas dejan de lado, por falta de tiempo o porqué no se ven capacitados al pensar que es muy complicado llevar este asunto en el propio hogar.

Al principio es cierto que es necesario aprender unos conceptos básicos y a base de ir haciendo análisis nos familiarizaremos con todos los parámetros del agua de nuestro acuario.

El análisis del agua es fundamental para asegurar la buena salud de los peces, tanto en un acuario nuevo como en uno ya instalado. Así como compramos el alimento para nuestros peces o artículos de limpieza, deberíamos tener también un kit para análisis como parte de los accesorios esenciales de un acuario.

Los elementos que deberemos controlar regularmente en cualquier acuario serían los siguientes:

Además de todos estos parámetros básicos, también es recomendable medir la dureza del agua y los fosfatos para los acuarios que tienen problemas de algas.

Es conveniente anotar todos los parámetros que obtenemos de los análisis en un bloc o libreta para tener un buen registro y poder asociarlo luego con lo que ocurre en nuestro acuario. Así podemos tener una relación de causa-efecto cuando un parámetro se ha elevado o disminuido con, por ejemplo, la presencia y propagación de algas en el acuario.

En el mercado existen distintos fabricantes de kits de análisis así como 2 tipos principales:

Los kits de análisis se emplean por lo general para examinar los nitritos, el amoníaco, la dureza o el pH del agua.

Para realizar un análisis de reactivo en líquido seguiremos siempre las instrucciones que se indican en el envase. Por regla general son:

1. Adquiere el kit de análisis del agua.

2. Utiliza un tubo de ensayo limpio, sin restos de jabón o de agua del grifo ya que podrían afectar al resultado final del análisis. Enjuágalo con agua del acuario.

3. Llena con una muestra de agua del acuario el tubo de ensayo hasta la marca que indique el fabricante del kit. Normalmente son 5 ml.

4. Agrega el reactivo por gotas según las indicaciones del fabricante.

5. Agita y mezcla bien.

6. Espera el tiempo oportuno según se indique en las instrucciones del kit (puede variar desde 1 hasta 5 minutos dependiendo del elemento a analizar).

7. Compara el color del agua en el tubo de ensayo con la tarjeta de referencia que viene en el kit. Aunque no distingamos bien los colores, podremos tener una buena idea de los valores del elemento analizado.

8. Anotamos el resultado en nuestra libreta de análisis junto a la fecha y el estado del acuario. Por ejemplo si han aparecido algas o ha muerto algún pez. De este modo podremos sacar conclusiones de la causa-efecto.

9. Desecha el agua que has utilizado para el análisis y luego enjuaga el tubo de ensayo con agua del grifo. Si es posible enjuaga una última vez el tubo de ensayo con agua destilada y déjalo boca abajo para que se seque.

10. Guarda el tubo de ensayo y el kit de análisis en un lugar oscuro.

11. Toma las medidas necesarias para corregir la química de tu acuario según los resultados del análisis.

Consejos.

Un alga es un organismo con capacidad de realizar la fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz del Sol.

Casi siempre viven en un medio acuático y pueden ser unicelulares o pluricelulares.

Algunos tipos de alga se consideran protistas (que no pueden clasificarse ni como hongos ni como animales ni como plantas) y otros se engloban dentro del grupo de las plantas.

Sabiendo esto, ¿a quien no le han aparecido algas en su acuario alguna vez?

Antes de nada hay que aclarar y tranquilizar a todos los acuariofilos ya que el crecimiento de algas en el acuario es un tema completamente normal y natural. El acuario forma un ecosistema vivo que en algunas ocasiones cuando la calidad del agua disminuye, puede favorecerse el crecimiento de algas.

Existen numerosos tipos de algas que pueden aparecen en cualquier acuario con mayor o menor frecuencia, dependiendo de las condiciones del agua. La presencia de algas tiene lugar tarde o temprano, nadie se libra de ellas y forman parte intrínseca de un acuario.

Todos los acuarios contienen esporas de algas que llegan al introducir nuevos peces o plantas acuáticas. Pero no es hasta que las condiciones del agua del acuario son las propicias para que las algas se desarrollen y multipliquen a gran velocidad deteriorando la gran belleza de nuestro acuario.

Existen multitud de tipos de algas según su forma y color. Las principales algas que podremos encontrar en nuestros acuarios son las siguientes:

Para evitar que las algas se propaguen e invadan los cristales, decoraciones, arena y plantas de nuestro acuario deberemos seguir unos sencillos pasos:

Los principales factores que favorecen el crecimiento de algas son:

Para controlar los 2 últimos factores anteriores bastará con:

En el mercado también existen alguicidas que son productos específicos para controlar y eliminar algas en los acuarios. Si bien estos productos son útiles y efectivos, deberemos administrarlos con precaución ya que son biocidas (bio- = relacionado con la vida y/o los seres vivos ; -cida = destructor, exterminador, que mata) y pueden llegar a matar a peces delicados o invertebrados como gambas y caracoles.

Estos productos pueden ayudarnos puntualmente a actuar contra un pico de algas en nuestro acuario, pero siempre será más recomendable y efectivo atacar el foco de la presencia y proliferación de dichas algas con los consejos que hemos mencionado en los puntos anteriores.

Como hemos visto, las algas son un tema complejo que depende de muchas variables y factores.

Si queremos profundizar más sobre las causas físico-químicas de la proliferación de algas en el acuario sería necesario empezar por el análisis del agua de nuestro acuario, en concreto de los valores de nitrato (NO₃) y fosfato (PO^3-₄).

Si deseas saber más sobre las algas en los acuarios, puedes consultar a tu tienda especializada.

Hablar de enfermedades es hablar de alguna situación que afecta el estado normal de los peces. Hablar de curación de la enfermedad, es referirnos a la posibilidad de restablecer la salud.

De tal modo, lo primero que debemos conocer es cuál es el “estado normal” de los peces, ya que lo “normal” para unos no lo es para otros. Así pues, es más fácil reconocer la enfermedad en un pez que ya tenemos desde hace varios meses porqué podremos detectar cualquier comportamiento anómalo que no hubiese tenido anteriormente.

La coloración, la forma de nadar, la ausencia de apetito, etc. determinan para cada especie en particular su estado de normalidad o anormalidad.

Presumiendo que ya conocemos el comportamiento “normal” de nuestros peces, identificaremos fácilmente cuándo asumen actitudes anormales: retraimiento, aletas plegadas, aislamiento del cardumen, natación irregular, etc. Si esto ocurriera estamos en presencia de una situación anormal y debemos corregirla.

Algunas situaciones de este tipo son producto de incomodidades temporales (subordinación de un macho hacia el macho dominante, por ejemplo), pero si el acuario está equilibrado (biológica y ambientalmente) son superadas en poco tiempo. Un macho derrotado en su lucha territorial buscará un sector del acuario alejado del dominador, excepto que haya muchos machos distribuyéndose el territorio (por este motivo es importante no sobre poblar un acuario). También es importante que, según las especies, los espacios y las hembras sean suficientes para todos los machos, manteniendo un equilibrio.

Estos 2 factores anteriores, sólo puede solucionarlo el propio acuarista.

Si una situación de este tipo perdura, indudablemente el pez afectado enfermará y seguramente morirá pese a nuestros esfuerzos. Este es el caso típico de una enfermedad producida por estrés.

Otro aspecto a tener en cuenta es la calidad del agua del acuario. Es mucho más probable que un pez enferme en un acuario con una baja calidad del agua donde se realizan pocos cambios de agua aumentando los valores de nitratos y fosfatos. Las malas condiciones del agua también son un factor estresante para los peces. Este factor es fácil de controlarlo analizando periódicamente el agua con ayuda de tiras reactivas o test en gotas.

La mayoría de las enfermedades comunes en acuarios ornamentales se pueden diagnosticar visualmente ya sea por el comportamiento de los peces, por el cambio en su aspecto o por una mezcla de ambas a la vez.

Existen comportamientos anormales que son comunes a muchos peces cuando enferman:

En cuanto a cambios físicos en su aspecto podemos destacar:

Existen multitud de enfermedades con variedad de síntomas que no son fáciles de diagnosticar por lo que ante cualquier síntoma anormal, lo recomendable es hacer alguna fotografía o vídeo con el móvil además de llevar una muestra de agua del acuario a nuestra tienda de confianza para que el personal experto pueda analizar el agua y determinar si se trata de una enfermedad, de qué enfermedad se trata y que tratamiento debe administrarse.

Hablar de enfermedades es hablar de alguna situación que afecta el estado normal de las plantas. Hablar de curación de la enfermedad, es referirnos a la posibilidad de restablecer la salud.

De tal modo, lo primero que debemos conocer es cuál es el “estado normal” de las plantas, ya que lo “normal” para unos no lo es para otros. Así pues, es más fácil reconocer la enfermedad en una planta que ya tenemos desde hace varios meses porqué podremos detectar cualquier cambio anómalo que no hubiese tenido anteriormente.

Un cambio en la coloración de las hojas o la presencia de manchas o agujeros en las hojas son indicativos de enfermedades o deficiencias nutricionales en una planta.

Presumiendo que ya conocemos el estado sano de nuestras plantas, identificaremos fácilmente cuándo asumen cambios anormales: cambio del color de las hojas, presencia de manchas o agujeros en las hojas, etc. Si esto ocurriera estamos en presencia de una situación anormal y debemos corregirla.

Las principales causas de enfermedad de las plantas son debidas a unas condiciones desfavorables como pueden ser una alta temperatura del agua del acuario, valores incorrectos del agua (pH, nitratos, fosfatos, KH, GH…), falta de nutrientes (nitrógeno, fósforo, hierro…) o una combinación de ellos.

Todos estos factores anteriores, los puede solucionar el propio acuarista.

Si una situación de este tipo perdura, indudablemente la planta afectada enfermará y seguramente morirá pese a nuestros esfuerzos.

Existen varios síntomas que afectan a las plantas cuando enferman y que nos pueden ayudar a determinar la causa de la enfermedad y por lo tanto a poder aplicar su correspondiente remedio, como por ejemplo:

Existen síntomas de enfermedades y deficiencias de nutrientes muy parecidos que no son fáciles de diagnosticar por lo que ante cualquier síntoma anormal, lo recomendable es hacer alguna fotografía o vídeo con el móvil además de llevar una muestra de agua del acuario a nuestra tienda de confianza para que el personal experto pueda analizar el agua y determinar si se trata de una enfermedad, de qué enfermedad se trata y que tratamiento debe administrarse.